Стамбул 2022

Последние события сделали Стамбул практически обязательным пересадочным пунктом при перелётах из России в Европу или Северную Америку и обратно. Но, как говорится, нет худа без добра - возникла возможность поближе к этому городу приглядеться. И первый подобный "stopover" в силу нашей увлечённости римской историей мы решили посвятить византийскому наследию Стамбула. Хотелось посмотреть, что же ещё осталось от великого города Константинополя, "Второго Рима", православным наследником которого издревле считается Москва. Оказалось, что не так уж мало, и этот фоторепортаж посвящен всему увиденному нами во время 6-ти дневной остановки в Стамбуле в апреле 2022 г. В добавление к свежим фотографиям в рассказе использованы также снимки, сделанные во время нашего первого визита в Стамбул осенью 2009 г. Тогда нам посчастливилось снять то, что сейчас уже стало недоступным после недавнего объявления мечетями Св. Софии и церкви в Хоре и драпировки их фресок и мозаик. В меню слева первым идёт обзор всех византийских достопримечательностей, которые мы увидели. Далее по каждому из объектов можно найти более подробное описание.

Рис 1. Реконструкция императорского двореца Буколеон, выходившего на Мраморное море.

Хотя "поиски Константинополя" и составляли основную цель нашей поездки, мы посмотрели и несколько "невизантийских" достопримечательностей: Константинопольскую патриархию и болгарскую церковь Св. Стефана в Фенере, мечети Сулеймание и Шехзаде (в Голубой мечети был ремонт), султанский дворец Топкапы с садом Гюльхане, Археологический музей и Музей исламского искусства. В меню справа - список посещённых нами турецких объектов и рассказ про каждый из них.

По следам Константинополя (обзор)

Святая София

Святая Ирина

Церковь Св. Ирины, находящаяся рядом со Св. Софией, является как бы её младшей сестрой - храмы с этими названиями существовали здесь начиная с 4-го века. Ныне существующие здания этих церквей были построены Юстинианом в середине 6-го века после восстания "Ника", во время которого их предыдущие строения сгорели. На этом сходство храмов не кончается, поскольку оба обожествляют абстрактные понятия: София названа в честь Божественной Мудрости, а Ирина - в честь Божественного Мира. Это позднеантичная, вполне ещё языческая традиция. В истории Св. Ирины был ещё один интересный момент: в 381 году (ещё в её предыдущем здании) проходил второй Вселенский Собор, на котором было окончательно осуждено арианство как еретическое учение и подтверждён Никейский Символ веры.

Фото 1-3. Святая Ирина - вид снаружи.

Судьба Св. Ирины уникальна: она никогда не была мечетью, но много веков, расположннная в первом дворе султанского дворца Топкапы, служила арсеналом янычар, затем военным музеем и складом древностей. Теперь здесь концертный зал с хорошей акустикой.

Фото 4. Вход в церковь находится на глубине 5 м ниже уровня земли - настолько за полторы тысячи лет вырос культурный слой.

Церковь сильно пострадала во время землетрясения 740 года и была перистроена десятью годами позже во время сурового иконоборческого времени, что наложило отпечаток на аскетичность её внутреннего убранства. Считается, что по своей архитектуре Св. Ирина является переходной формой от базилики к крестово-купольным храмам, получивших впоследствии широкое распространение. В Св. Ирине сохранился раннехристианский синтрон - расположенные в виде амфитеатра сиденья для епископов в алтаре (на фото ниже). Здесь они когда-то выбирали Константинопольских патриархов.

Фото 5-5a. Главный неф храма.

Фото 6-6a. Боковые коллонады по краям главного нефа.

Фото 7-7a. Внутри бокового нефа и в нартексе.

Фото 8. В основаниях колонн стоят перевернутые капители - вероятно храм восстанавливали несколько небрежно после землетрясения 740 года.

В апсиде церкви помещён огромный мозаичный крест, выполненный в чёрном цвете по золотому фону, стоящий на трёхступенчатой пирамидке, символизирующей Голгофу. Крест - главный элемент церковного убранства эпохи иконоборчества, и он встречается ещё в нескольих местах в храме (например, на капителях колонн).

Фото 9. Крест в алтарной апсиде.

Фото 10. Крест на капителях колонн.

Во внушительном куполе храма мы разглядели декор из различных видов оружия (на снимках ниже). По-видимому, эта роспись осталась ещё с тех времён, когда храм был арсеналом янычар и военным музеем.

Фото 11-11a. Купол с турецким декором.

Фото 12. Сохранившиеся ранневизантийские фрески.

{↑}

Церковь Сергия и Вакха (Малая Св. София)

Более древняя, чем Св. София, церковь Сергия и Вакха была построена в 527-536 гг. также во время правления императора Юстиниана. Сергий и Вакх были христианскими мучениками начала 4-го века, служившими в римской армии и казнёнными за свои религиозные убеждения. Церковь в их честь иногда называют «малой Айя-Софией» потому, что она якобы послужила прообразом «большой Софии». Нельзя не заметить сходство куполов большой и малой Софий. Однако есть и различия: Св. София - это трёхнефная базилика, а Сергий и Вакх - храм вокруг центрального пространства под куполом. Если говорить о преемственности, то церковь Сергия и Вакха больше похожа на Сан-Витале в Равенне, нежели на Св. Софию.

Фото 1. Церковь Сергия и Вакха - вид снаружи.

Фото 2-2a. Интерьер церкви (ныне мечети) - вид снизу.

Фото 3-3a. Интерьер церкви (ныне мечети) - вид с галереи.

Сейчас храм служит мечетью и все его богатые мозаики забелены. Можно только догадываться, что скрывается под толстым слоем штукатурки. Если искать подсказки в "большой" Софии, стены "малой" были также украшены золотистой мозаикой. Храм очень красив изнутри и в образе мечети, можно только представить, насколько он был хорош с богатыми мозаиками и изысканной византийской отделкой.

Фото 4. Купол храма.

Под куполом сохранился изначальный восьмиугольный контур храма, опирающийся на колонны зелёного и серого мрамора с резными капителями, причём на многие из них нанесены инициалы Юстиниана и его жены Феодоры. По периметру галереи проходит украшенный кружевной резьбой фриз с длинной хвалебной надписью в честь императора Юстиниана.

Фото 5ab. Восемь двухуровневых арочных секций окружают купол.

Фото 6-6a-6b. Сохранившийся византийский декор. На нижнем фото (взятом из интернета) виден фриз с надписью.

{↑}

Монастырь Пантократора

Церковь Христа Спасителя в Хоре

Церковь Богородицы Паммакаристос

Поздневизантийская церковь Богородицы Всеблаженнейшей («Паммакаристос») состоит из двух частей. Первая часть, датируемая 12-м веком и сейчас являющаяся мечетью Фетийе, была сильно переделана турками и утратила какие-либо византийские черты. Зато в южном приделе, а это небольшая крестово-купольная церковь с собственным входом, сохранились несколько прекрасных византийских мозаик. До недавнего времени это был музей, открытый в 2005 году, но сейчас храм находится на ремонте и что станет с фресками после его окончания, одному богу известно.

Фото 1-1a-1b. Внешний вид церкви Богородицы Паммакаристос. Первый снимок сделан в апреле 2022 года, когда случайно удалось проникнуть за забор вокруг ремонтируемой церкви, два последущих фото - из интернета.

После завоевания города турками в церкви Паммакаристос расположился Константинопольский патриархат, который оставался там вплоть до 1588 года. Тогда султан Мурад III отобрал церковь у христиан и обратил её в мечеть под названием Фетийе (Победа) по случаю завоевания Азербайджана. В главном храме мозаики сбили, но в приделе, к счастью, только замазали. Патриархат же переместился в храм Св. Георгия в Фенере, где и пребывает по сей день.

Фото 2. Главная часть церкви, переделанная в мечеть.

Фото 3ab. Детали интерьера мечети.

Южный придел был добавлен к храму в начале 14-го века как усыпальница важного византийского чиновника Михаила Тарханиота и его семьи. Существует даже легенда, что после завоевания Константинополя султан Мехмет-Завоеватель встречался в этом приделе с греческим патриархом Геннадием и долго расспрашивал его о сути христианской доктрины. Мозаики в Паммакаристос датируются началом 14-го века, то есть являются современницами мозаик Хоры. То, что осталось в этих двух церквях - лебединая песня византийского мозаичного искусства периода так называемого палеологовского возрождения.

Фото 4. Внутренний вид придела с мозаиками (здесь и далее фото интерьера церкви позаимствованы в интернете).

Фото 5. В нижней части придела мозаики не сохранились.

Фото 6. Зато вверху их осталось довольно много.

Фото 7. Вид снизу на купол с мозаикой.

Главными мозаиками являются Христос Вседержитель в куполе в окружении 12 ветхозаветных пророков, а также Христос «Наидобрейший» (Hyperagathos) в алтарной апсиде.

Фото 8. Христос Вседержитель с пророками в куполе.

Фото 9. Христос «Иперагаф» («Наидобрейший») в апсиде.

Из праздничных сцен, располагавшихся в верхней части храма, сохранилось лишь Крещение. Можно увидеть и Богородицу с Иоанном Предтечей и четырьмя архангелами, а также изображенных в полный рост многочисленных святителей. Поскольку попасть в церковь-музей нам не удалось, фото мозаик взяты из интернета. Кто знает, может это уже единственный способ на них посмотреть.

Фото 10. Крещение.

{↑}

Ипподром

Музей мозаики

Стамбульский район Султанахмет, расположенный между Голубой мечетью и набережной Мраморного моря, фактически построен поверх Большого дворца (Palatium Magnum) византийских императоров, которые обитали там с 4-го по 11-й век. Мы и раньше об этом догадывались, но когда в одном ресторане рядом с нашим отелем (а жили мы именно в районе Султанахмет) нам предложили осмотреть их подвалы, мы в этом убедились воочию:

Фото 0. Помещения Большого дворца под улицами района Султанахмет.

Но случались и более впечатляющие находки. В 1935 году при раскопках Большого дворца обнаружили неплохо сохранившийся мозаичный пол в северо-восточном портике перистиля, или крытой колоннады, площадью около 2 тыс. квадратных метров. Относительно времени создания мозаик есть существенные разногласия, однако большинство ученых сейчас склоняются к версии их возникновения в период правления императора Юстиниана I (527—565), когда он восстанавливал Большой дворец после восстания Ника в 532 году. Тематика мозаик связана в большинстве своем со сценами охоты, изображением разных животных, а также различными бытовыми сюжетами. Глядя на все эти мозаики, трудно поверить, что когда-то здесь был просто коридор, по которому время от времени проходил император. Если так украшали простые коридоры, как же выглядели более важные помещения дворца?

Фото 1ab. Реконструкция перистиля Большого дворца с мозаиками.

Обнаруженные мозаики тщательно отреставрировали, и на месте находки был учрежден Музей мозаик Большого дворца. Музей находится в историческом центре Стамбула рядом с Голубой мечетью (Султанахмет) и примыкает к территории сувенирного рынка Араста. В него можно попасть по музейной карте Стамбула или приобретя отдельный билет.

Фото 2. Рассматривать мозаики можно либо в непосредственной близости к ним...

Фото 3. ...либо поднявшись на галерею второго уровня, откуда можно больше увидеть.

Фото 3a. Вид сверху на мозаичный пол.

Мозаики были выполнены лучшими мастерами Империи, и для получения качественных изображений использовались цветные кубики из камня, терракоты, смальты со стороной не более 5 мм. По оценкам, для создания всей мозаики перистиля понадобилось до 80 млн. таких кубиков из расчета 40 тысяч на квадратный метр. О масштабе проведенной работы можно судить по тому, что сохранившаяся мозаика (не больше 15% от её первоначальной площади) содержит 150 фигур людей и животных.

Фото 4. Попытка снять мозаику сверху телефоном в режиме «панорамы» привела к некоторым искажениям😃, зато все большое мозаичное поле попало в кадр.

Любопытно, что мозаики не имеют ничего общего с политической жизнью дворца: сюжеты войны, религии или прославления императоров не отражены в них совершенно. Зато широко представлены сцены охоты - людей на животных или хищников на их жертв. Детали жестокости (потоки крови и т.п.) при этом не опускаются, а даже выпячиваются. Изображения охотящихся хищников, возможно, имели целью придать обитателям украшенных мозаикой помещений жизненную силу запечатленных на ней зверей. Впрочем, все рассуждения об этих мозаиках имеют под собой достаточно зыбкое основание - уж больно сильно различаются нынешние и тогдашние представления о жизни.

Фото 5. Охота на тигра - самая популярная мозаика музея, растиражированная в сотнях книг по Византии.

Фото 6. Охота на леопарда.

Фото 7. Леопард охотится на оленя.

Фото 8. Гончие собаки поймали зайца.

Фото 9. Медведь поедает свою добычу.

Фото 10. Два леопарда закусывают пойманным оленем.

Другой распространённый сюжет - схватки между животными - продолжает тему насилия, начатую в сценах охоты.

Фото 11. Схватка оленя со змеёй. Эти животные ещё со времён Древней Греции считаются смертельными врагами.

Фото 12. Борьба слона со львом.

Фото 13. Схватка орла и змеи. Это популярный античный сюжет, символизирующий победу Добра (орёл) над Злом (змея).

Часто встречаются и просто изображения отдельных животных.

Фото 14. Пасущийся баран(?)

Фото 15. Козы.

Фото 16ab. Лошадь и слон.

Представлены также сцены сельской жизни.

Фото 17. Лошадь, перевозящая хворост, сбрасывает наездника.

Фото 18. Дойка коз.

Фото 19. Выпас гусей.

Фото 20. Сельский труженник отдыхает после напряженного рабочего дня 😃

Достаточно часто встречаются сюжеты с детьми, занятыми разными делами.

Фото 21. Дети верхом на верблюде. У мальчика спереди на голове надет лавровый венок и в руках он держит ручную птицу. У второго мальчика, сидящего сзади, нет никаких знаков отличия. «Принц и нищий»?

Фото 22. На этой мозаике изображены четверо детей, катающих обручи - популярная ещё со времён античности игра. Присутствие на картинке двух поворотных столбов намекает, что перед нами беговые дорожки. Дети играют в ипподромные скачки!

Фото 23. Мальчик со щенком.

Ещё один сюжет мозаик - фантастические существа и мифологические сцены.

Фото 24. Тигрица-грифон, поедающая ящерицу. Одна из самых известных мозаик музея.

Фото 25. Лев-грифон, терзающий лань. Грифоны - мифические существа с телом льва и головой и крыльями орла.

Фото 26. Дионис, бог виноделия, изображённый в образе ребёнка, сидящего на плечах козлоногого Пана и держащегося за его рога.

Мозаичный пол перистиля был окружён по периметру полутораметровой полосой растительного орнамента (его хорошо видно на снимках в начале), сквозь который проглядывали выразительные лица фавнов(?). Фрагменты этой мозаичной окантовки показаны ниже.

Фото 27. Фрагмент мозаичного пояса перистиля.

Фото 28. Ещё один фрагмент.

Фото 29. Выразительное лицо, не правда ли?

Во время нашего посещения музея там проходили занятия студентов одной из стамбульских художественных школ. Любопытно было наблюдать, как дети старательно перерисовывали мозаики. Интересно, понимали ли они, что собственно такое они рисуют?

Фото 30. Класс на занятиях в музее.

Фото 31. Схватка слона со львом вызвала наибольший интерес.

{↑}

Колонны Константина и Маркиана

Колонна Константина, датируемая 328 годом, - это всё, что осталось от одноимённого форума, находившегося на главной улице Константинополя - Месе. На вершине когда-то стояла статуя императора Константина Великого с копьём в одной руке и державой с крестом - в другой. Статуя неоднократно падала с пьедестала, последний раз в 1106 году, после чего на её место водрузили большой крест.

Фото 1. Форум Константина с одноимённой колонной по центру (реконструкция).

Высота надземной части порфировой колонны, сложенной из семи барабанов, - около 35 м. Величественный византийский пьедестал колонны находится сейчас под землёй из-за нарастания культурного слоя. По легенде, в нём когда-то была комната с реликвиями, включая посох Моисея, топор Ноя и 5 хлебов, которыми Христос накормил тысячи людей. Сейчас низ колонны укреплён достаточно невыразительным турецким основанием.

Фото 2ab. Колонна Константина.

На верхушке колонны заметны остатки декора, а также надпись примерно 1160 года, когда был проведён первый ремонт колонны после падения статуи Константина: "Божье дело, повреждённое здесь временем, обновил Мануил, благочестивый самодержец". В 1779 году колонна сильно пострадала от пожара, после чего её укрепили железными обручами, откуда происходит её турецкое название - «скала с обручами», или «Чемберлиташ» (Çemberlitaş). Так же теперь называется и район вокруг колонны.

Фото 3. Верхушка колонны Константина.

Колонна Маркиана высотой 17 м, высеченная из серого египетского гранита, была возведена в 450-452 годах в честь правившего тогда императора c этим именем. Он прославился сопротивлением гуннским ордам Аттилы, которые в конечном итоге покинули территорию Восточной Римской империи и отправились грабить Западную. На вершине колонны находится коринфская капитель, выше которой располагался сидящий на троне император.

Фото 4ab. Колонна Маркиана.

На оригинальном цоколе колонны сохранились остатки барельефа с изображением крылатой богини победы Ники, в силу чего турки прозвали столп «девичьей колонной» (Kıztaşı, «Кызташи») и считали, что он обладает волшебной силой распознавать девственниц. Остатки латинской надписи поверх цоколя приписывают возведение колонны префекту Татиану, являвшегося большим другом императора. На подножии не сохранившегося императорского трона можно разглядеть четырёх орлов - символов императорской власти.

Фото 5ab. Изображение Ники на цоколе и орлы наверху колонны Маркиана (интернет).

На главной улице Константинополя - Месе - находился огромный Форум Быка, названный так по стоявшей когда-то на нём большой бронзовой статуе быка. Позже на этом месте император Феодосий I воздвиг свой собственный форум с триумфальной аркой. Сейчас от него осталась лишь груда мраморных обломков, включая несколько колонн с характерным декором "слёзками". Обломки этих колонн можно также встретить во дворе Археологического музея.

Фото 6-6a. Остатки Форума Быка (сейчас площадь Beyazit).

Фото 7. Колонна «со слёзками» с Форума Быка во дворе Археологического музея (в левом углу).

{↑}

Акведуки и цистерны

Несмотря на все преимущества расположения Константинополя (защищённость с двух сторон морем, а с третьей стороны - стеной), у него была одна стратегическая уязвимость - отсутствие в городе источников пресной воды. Воду в него доставляли издалека с помощью гигантской водопроводной системы протяженностью 550 км. Её завершающей частью был акведук Валенса, построенный в 368-375 годах во время правления этого императора. Виадук протянут между двумя большими холмами Константинополя и длина его сохранившейся части - 971 м в направлении с запада на восток, где вода из него закачивалась в огромные водоприёмники - цистерны. Виадук сохранился и избежал разборки на строительный материал только благодаря тому, что турки отремонтировали его и использовали по назначению вплоть до 19-го века.

Фото 1-1a-1b. Акведук Валенса в самом высоком месте над бульваром Ататюрка.

Фото 2. Фрагмент акведука в городе.

Фото 3. Акведук Kumarlidere к западу от Константинополя (интернет). Длина - 130 м, высота - 32 м.

Поступающая в город вода хранилась в больших подземных водохранилищах, по-гречески - цистернах. В городе их были сотни, практически под каждым богатым домом, не говоря уже о дворцах и монастырях. Своды цистерн поддерживались рядами колонн, специально для этого изготавливаемых или позаимствованных в более древних античных постройках. В парке Гюльхане, что рядом с султанским дворцом Топкапы, в цистерне с коринфскими колоннами в какой-то момент даже устроили дельфинарий (теперь, правда, его закрыли вместе с цистерной). Сейчас туристам доступны лишь три цистерны, правда, одни из самых больших.

Строительство первой из них, что находится совсем рядом со Св. Софией, было завершено в эпоху императора Юстиниана в 528 году. По-турецки она называется «Подземный дворец» (Yerebatan Saray), а греки назвали её Базиликой в честь окружённой колоннадой площади с таким же названием, располагавшейся наверху. Размеры подземного сооружения — 145 × 65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты. БОльшая часть разномастных колонн взята из различных римских развалин. Мы были в этой цистерне в 2009 году, но фото не сохранились, а сейчас она была закрыта на ремонт.

Фото 4-4a-4b. Цистерна Базилика, одна из самых крупных в Константинополе (фото из интернета).

У двух колонн в основании находятся головы Медузы Горгоны (одна из них расположена вниз головой, другая повёрнута на бок). Существуют разные теории, почему именно так были расположены головы, однако наиболее простое и рациональное объяснение - необходимость подогнать подпорку из Медузы под высоту расположенной на ней колонны. Неизвестно, откуда взялись эти Медузы и какому древнему сооружению принадлежали раньше, однако блок с похожей головой находится также во дворе Археологического музея.

Фото 5-5с. Головы Медузы в цистерне Базилика (интернет) и во дворе Археологического музея.

Мы побывали в двух других цистернах, открытых для туристов. Цистерна Филоксена с 224 колоннами является второй по размерам после цистерны Базилика и датируется 5-м веком. Турки называют её Бинбирдирек - «Тысяча и одна колонна».

Фото 6-6a. Цистерна Филоксена.

В ходе реставрации цистерну не стали расчищать до дна, поэтому нижняя часть 19-ти метровых колонн скрывается в грудах исторического мусора. Лишь вырытый посередине бассейн показывает подлинную высоту цистерны.

Фото 6b. Цистерна Филоксена не откопана до конца.

Цистерна Феодосия также относится к 5-му веку и поддерживается 32 ровными мраморными колоннами 9-ти метровой высоты, причём как сами колонны, так их капители были изготовлены специально для этого резервуара.

Фото 7. Вход в цистерну Феодосия (Şerefiye Sarnıcı).

Фото 8-8a-8b. Цистерна Феодосия - вид изнутри. Интересно отражение колонн в воде на дне цистерны.

Раньше эта цистерна была бесплатной, но теперь вход туда весьма недёшев, поскольку в ней туристам показывают светомузыкальное представление на темы византийской и турецкой истории.

Фото 9-9с. Светомузыкальное представление в цистерне Феодосия (византийская часть): портрет императора Юстиниана и мозаики Св. Софии.

Фото 10-10с. Светомузыкальное представление в цистерне Феодосия (турецкая часть): турецкий флаг и портрет Ататюрка.

{↑}

Императорские саркофаги

В Стамбуле есть прекрасный Археологический музей с большой византийской экспозицией. К сожалению, во время нашей поездки эта экспозиция была закрыта, поэтому удалось посмотреть лишь многочисленные византийские архитектурные фрагменты, находящиеся во дворе перед фасадом музея (остальным чрезвычайно интересным разделам музея будет посвящён отдельный рассказ). Эти фрагменты довольно любопытны и наибольший интерес среди них представляют императорские саркофаги из драгоценного красного порфира и белого мрамора.

Фото 1-1а. Саркофаги византийских императоров перед зданием музея. На нижнем снимке слева направо: Феодосий I (347-395), Константин I (272-337), Иовиан (330-364), Аркадий (377-408).

Все эти саркофаги раньше находились в храме Святых Апостолов, являвшемся императорской усыпальницей. Храм этот был разрушен, и на его месте построена мечеть Фатиха, в которой похоронили султана Мехмета II Завоевателя. Византийские же саркофаги оказались разбросаны по городу, пока пять их них не свезли во двор Археологического музея. Из их бывших "обладателей" наиболее известны Константин I Великий, основатель города, и Феодосий I, последний единый император Западной и Восточной Римских империй.

Фото 2a-d. Феодосий I (347-395), Константин I (272-337), Иовиан (330-364), Аркадий (377-408).

Фото 3-4. Ираклий (574-641) и неопознанный императорский саркофаг с хризмой (ранним христанским символом).

{↑}

Стены Феодосия

      Весь Стамбул

      Оглавление сайта